viernes, 31 de agosto de 2007

Los supermercados de Kinshasa

Aparte de los mercados de barrio donde se pueden comprar productos "frescos" de temporada, también hay muchos supermercados en Kinshasa tal y como los conocemos en Europa, bueno, tal y como los conocían en Europa del Este hace 20 años, en la época soviética.

Salvo raras excepciones, donde cualquier occidental podría saciar su vena consumista, los supermercados en el Congo son unos lugares donde se venden productos varios, desde juguetes, arroz y legumbres a granel, hasta pan, leche en polvo, latas de conserva y carne fresca. Suelen ser bastante grandes, con largos pasillos donde hay estanterías casi vacías y, lo más curioso, donde los precios de todos los productos están marcados, no con el precio, sino con un código.

En cada una de las estanterías puedes encontrar una hoja con una tabla que representa la correspondencia de los códigos con los precios (así es en absolutamente todos los supermercados). Esto, que es un completo engorro ya que tienes que estar continuamente descifrando los códigos mirando la dichosa hojita, es un sistema que tiene mucho sentido en Kinshasa y, en general, en todos los lugares donde los precios pueden subir mucho de una semana para otra. Es decir, si hay inflación y el dueño del supermercado quiere cambiar el precio de los productos, sólo tendrá que confeccionar una nueva hoja con la correspondencia de precios y códigos, fotocopiarla y distribuirla por las estanterías, en vez de tener que cambiar el precio en la etiqueta de todos los productos.

Soluciones simples para problemas complejos.

jueves, 30 de agosto de 2007

Las cervezas


Aquí en Kinshasa la cerveza es la bebida por antonomasia. Las tres que más se beben son las que aparecen en la imagen. En primer lugar y destacada por encima de las otras está la Primus, que en un bar de congoleños cuesta 600 francos, es decir, 1,2 dolares. Desgraciadamente, en otros bares y discotecas donde suelen ir los mundeles, te pueden llegar a cobrar 8 o 10 dólares.
Las otras dos cervezas son la Skol y la Turbo. Esta última es tostada. También se ven otras como la Mutzig y la Tembo (que significa elefante en swahili y por aquí no la he visto todavía). Todas ellas se sirven en botella grande (3/4 de litro) salvo la Mutzig (1/3).
Cuando vengáis os invito a una degustación. Como aquí hace calor y las botellas son grandes, o se comparte o se bebe rápido. Los congoleños la suelen beber rápido así que el baile está asegurado.

miércoles, 29 de agosto de 2007

Mudanza en el trabajo

¡¡Qué desastre!! Desde que llegué he estado trabajando en una oficinas que en realidad son despachos prefabricados. Los trajeron a la espera de terminar las obras del edificio definitivo, es decir, un poco provisional. Bueno, pues lo provisional ha durado cinco años.

Hace dos semanas nos dijeron que estaba todo preparado y que debiamos hacer la mudanza al día siguiente. Con el lío de la huelga de los trabajadores congoleños todo quedó paralizado hasta que se normalizase la situación (más que nada porque son ellos los que hacen la mudanza). El lunes vovieron a trabajar, con lo que hoy se ha hecho el traslado, muy rápido y ordenado, hacia unos despachos amplios y hermosos. Pero había truco, al parecer nadie había pensado en la cantidad de ordenadores, trazadores, impresoras y aires acondicionados encendidos a la vez, así que una vez que se terminó toda la mudanza nos dijeron que debiamos llevar las cosas de vuelta porque el sistema eléctrico no tiene la suficiente capacidad para soportar todos los equipos.

Así que estamos de vuelta donde antes, probablemente por un par de semanas. Me encanta. Si es que esto parece Alemania, ¡qué previsión!, ¡qué planificación! Lo mejor de todo es que te acostumbras perfectamente a este ritmo y parece algo completamente normal.

martes, 28 de agosto de 2007

La locura de conseguir piso en Kinshasa

Visto que me voy a quedar hasta la última semana de octubre o primera de noviembre en Kinshasa, decidí buscar un piso más estable para el par de meses que restan hasta que me vaya al este, a Bunia. La búsqueda apremiaba un poco ya que Philipp y yo estamos viviendo en un apartamento que pertenece a dos trabajadores de la MONUC que están de vacaciones y volverán a primeros de mes de septiembre, con lo que antes del próximo fin de semana teníamos que salir de allí y tener algo.



El sábado pasado nos fuimos con Conira, una chica de Sierra Leona que ha vivido toda su vida en Londres, a buscar apartamentos que se ofertasen para alquilar. Ella tiene ya experiencia de a que casas llamar o donde ir a preguntar para saber si hay apartamentos libres ya que ha estado buscando un apartamento para ella sola durante quince días. Por fin lo ha encontrado: amueblado, con piscina, zona tranquila, pero pagando una salvajada. Estuvimos viendo seis o siete y no os podéis imaginar lo cutre y carísimo que es todo. Si pensaba que en Madrid lo había visto todo, nada de nada. Gente que quiere cobrar por el simple hecho de enseñar el piso; guardas de seguridad que te dan el teléfono del dueño del piso pero en realidad es un intermediario que cobra comisión, que a su vez le da parte al guarda; apartamentos que no tienen asegurado el suministro de luz y agua; en fin, relación calidad-precio nula.



Nos fuimos con las manos vacías, un poco desmoralizados y muy cabreados con todas las personas que se están aprovechando de la gallina de lo huevos de oro, léase MONUC, y preguntándonos que le va a pasar a este país cuando todo el personal de la ONU se vaya.


Por la noche fuimos a una fiesta para celebrar el día nacional de Uruguay. Lo se, es una fecha histórica que no puede ser pasada por alto. Fuimos a una mansión (no se puede calificar de otra forma) inmensa, con jardín, casi en el centro de la ciudad. Allí, hablando con un tipo de Nueva Zelanda surgió la conversación de los pisos y me comentó que había dos islandeses que dejaban un apartamento justo el sábado que viene y que estaban en la fiesta. Rápidamente me fui a hablar con ellos, anoté su numero de teléfono y quedamos Philipp y yo con ellos para ver el piso el lunes por la mañana.


El apartamento, de dos habitaciones esta muy bien en comparación con las cosas que se ven aquí. Lo malo que tiene es el precio: 750 dólares cada uno, y eso que es un chollo para lo que se ve aquí. La dueña nos pidió dos meses por adelantado y dos meses de fianza (suele ser tres y tres) Total: 3000 dólares cada uno. Fue una hazaña conseguirlos en un día. Debido a que en este país no hay cajeros automáticos, si en un momento dado necesitas una fuerte suma de dinero, estás vendido. Tuve que pedir que me adelantasen la paga del mes, cosa que se hace muy excepcionalmente y además cambiar los euros que traía.


Bueno, pero se logró. Eso sí, a ver si me las arreglo y puedo comer durante septiembre.

lunes, 27 de agosto de 2007

La embajada española en Kinshasa

Hace un par de semanas fuimos Diana, la chica de Lugo que también trabaja para la MONUC, y yo a registrarnos en la embajada de España en Kinshasa. Es un mero trámite que sirve para, por ejemplo, poder votar en las elecciones generales del año que viene o estar "controlado" en caso de que surja de nuevo algún problema político o de seguridad.

El edificio no tiene nada, no es como otras embajadas de otros países que tienen una casa enorme con jardín. Esta está situada en el Boulevard, casi en el centro de Kinshasa y sólo ocupa el cuarto piso de un edificio de siete plantas en el que hay un banco, oficinas y la embajada de Grecia.

Después de tomarnos los datos, rellenar una ficha, fotocopiar el pasaporte y entregar una fotografía salimos dando las gracias al amable policía español que tiene que estar allí de guardia por un periodo de varios meses. Cuando bajamos a la calle me fijé más detenidamente en el edificio en el que ví que había un agujero bastante grande en el lateral.

Preguntando a Diana me dijo que era de la "miniguerra" que se libró en Kinshasa en marzo pasado entre los partidarios de Kabila y Bemba, ya que el ejercito de este último debía entregar las armas después de haber perdido las elecciones del año pasado.

Al parecer un cohete impactó en la pared del edificio, entró por el lateral y dió de lleno en el vestíbulo de la embajada. Allí siguen las secuelas, testimonio de la inestabilidad de hace unos meses.



viernes, 24 de agosto de 2007

Otra huelga



Esta vez se ha puesto de huelga todo el personal congoleño ya que dicen que no están claras las condiciones laborales y no se les paga lo suficiente.

Ayer tuve una reunión en el Cuartel General con unos técnicos de la Cooperación alemana. Necesitan mapas detallados sobre geología e hidrografía de ciertas ciudades para poder mejorar el sistema de suministro de agua corriente, que ahora no llega a casi nadie. Cuando llegué estaban todos los manifestantes reunidos frente a la entrada principal leyendo comunicados, cantando y gritando. La verdad es que impresionaba, no sólo por ellos, sino por todas las tanquetas desplegadas, los camiones antidisturbios y los policías militares de Bangladesh con sus porras, cascos y escudos.

Hoy tampoco ha aparecido nadie del personal local y todo está muy tranquilo a excepción del aumento de controles de seguridad que han establecido en las puertas.

jueves, 23 de agosto de 2007

Los libaneses

En kinshasa hay una comunidad muy amplia de libaneses. Se calcula que puede haber unos 3.000, de los cuales el 90% son musulmanes y el resto cristianos. Algunos de ellos se dedican a la compra-venta de diamantes aunque la mayoría son propietarios de tiendas o pequeñas fabricas. Vamos, que se les puede calificar de puros fenicios.


Me pareció muy curioso hace tres años, cuando estuve en Senegal, que en Dakar hubiese tantos libaneses. No sé si es por la herencia francesa de todos estos países, aunque lo cierto es que hay comunidades en otros lugares no francófonos de África, como Sierra Leona, e incluso en países como Colombia y México (a ejemplos como Shakira y Salma Hayek me remito).


En cualquier caso, en todos los lugares donde hay comunidades libanesas, éstas se han hecho con la posición dominante de la economía. En Kinshasa se les distingue porque van conduciendo sus flamantes todoterrenos y llevan puestas sus ropas de marca, sentados en sus restaurantes mientras los empleados (negros, por supuesto) están de aquí para allá sirviendo shawarmas.
Al parecer no debe ser una minoría muy apreciada debido a su boyante economía y los sueldos bajos que pagan. A mi, en los cuatro o cinco restaurantes a los que he ido, siempre me han tratado muy bien.


Supongo que habrá de todo, pero un poco altivos si se les ve. Donde yo me los he encontrado habitualmente es de excursión en las afueras de Kinshasa, de domingueros, con su barbacoa y su música.

miércoles, 22 de agosto de 2007

Makayabu

El makayabu es un plato típico de la gastronomía congoleña. Se trata de pescado salado. No es más que la traducción al idioma local del "bacalhau" portugués.


Se suele tomar acompañado de mandioca, bien fufu o bien chekwang. El fufu es una especie de puré de patatas y la chekwang es un mazacote que huele como el queso de Cabrales y no sabe a nada. La mandioca es un tubérculo que está plantado por todas partes, incluso en muchísimas aceras de la ciudad, al lado de mierda y bolsas de plástico que, me imagino, harán las veces de abono (quizá el olor a Cabrales venga de ahí)
Los arbustillos que aparecen en la foto son plantas de mandioca:


Pues nada, enhorabuena a los que han acertado en la encuesta.

martes, 21 de agosto de 2007

lunes, 20 de agosto de 2007

El trabajo II. Los compañeros

La unidad para la que trabajo (GIS Unit) está actualmente repartida por cuatro ciudades del Congo: Kinshasa, Bunia, Kisangani y Bukavu. En estas dos ultimas sedes solo hay un militar trabajando para cada una de ellas. Su cometido básico es coordinar la recogida de puntos GPS, digitalizar y confeccionar mapas de forma más automática. En Bunia hay dos personas trabajando (aunque debería haber cuatro, yo entre ellos) que hacen todas las tareas que se hacen en Kinshasa pero están de momento más orientados a la teledetección.

Aquí en Kinshasa estamos trabajando de momento cinco personas, aunque se espera que en un futuro cercano seamos diez (entre ellas, el nuevo jefe que está por venir). La razón de que haya tan poca gente es que la mayoría está en su país de origen con el propósito de regresar dentro de poco después de las vacaciones o para tomar posesión de un puesto de trabajo mejor (harán el mismo trabajo, pero cobrando más).

Ahora en Kinshasa hay una congoleña que se dedica a todos los temas de administración e impresión de mapas, un congoleño que hace salidas cartográficas, un indio que hace de responsable operativo (lleva aquí más de cinco años), un keniata que se dedica a todo tipo de temas de hardware, administración de la red, mantenimiento de la base de datos cartográfica y yo, que de momento basculo entre las salidas cartográficas que vayan surgiendo y la base de datos cartográfica.

Lo bueno es que estoy teniendo bastante libertad, asi que ya me he buscado un proyecto nuevo para desarrollar que involucra base de datos y mapeo y que tiene muy buena pinta. Les ha gustado la iniciativa a los responsables de la otra sección a la que me he dirigido.

Me reservo las opiniones personales para los correos privados, pero decir que hay de todo como en todos lados.

sábado, 18 de agosto de 2007

El nombre de Mobutu

Mobutu, "presidente" del Congo entre 1965 y 1997, se hizo cambiar el nombre en 1972, siguiendo sus propias directrices recogidas en su "campaña de autenticidad".

De su Joseph-Désiré Mobutu natal pasó a llamarse Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, que significa algo así como "El guerrero todopoderoso quien, gracias a su resistencia e inflexible voluntad para vencer, camina de conquista en conquista, dejando fuego tras su estela"
Toma ya, y yo llamándome sólo Diego. ¡Qué vulgaridad!

viernes, 17 de agosto de 2007

El status del blanco

La noche de hace un par de sábados fue una de las más cómicas y surrealistas de mi vida. El viernes salí por la noche con el resto de la gente de la MONUC, noche previsible, supongo que tipo Erasmus. El sábado nos apetecía a Philipp y a mi una noche más congoleña, más negra, así que nos dimos una vuelta por el barrio a ver que se cocía.


Nos fuimos andando en busca de música y algo para cenar ya que era tarde y todavía no habíamos tomado nada. Al doblar una esquina llegamos a un inmenso cementerio, completamente caótico, donde no hay ni vallas rodeándolo y las tumbas se agolpan casi unas encima de otras en medio de la maleza. En un lateral de la avenida había una señora vendiendo buñuelos que ella misma freía en plena calle pero, mas que algo dulce, preferíamos alguna cosa salada así que le preguntamos donde podíamos conseguir unos bocadillos a esa hora. Nos indicó que continuásemos andando unos metros mas, que había un sitio donde daban comida. Anduvimos hasta el final de la manzana, caminando por una calle sin iluminación donde lo único que se conseguía ver era una gran cantidad de gente agolpada al final de la calle (la verdad, daba un poco de respeto). Cuando llegamos, pudimos leer, sobre la puerta de un recinto cerrado, un cartelón de tela que decía: "Gran reunión festiva de la juventud. Actuaciones toda la noche. Bebida. Comida. Todo 2.000 francos".


Claro, en estas situaciones, donde eres el único blanco en un barrio, digamos, popular, pareces como un faro que ilumina toda la oscuridad de la noche y hacia donde se acerca todo el mundo (y mas con nuestra pinta de "y esto que es?")


Entre los que nos rodearon se encontraban un par de chavales con pinta de haber bebido alguna Primus de más (algún día hablaré de las cervezas) y más gente que nos decía "sí, sí, luego hablamos". Al final decidimos entrar, convencidos por los buenos consejos de nuestros nuevos amigos, pagamos los dos mil francos (4 dolares) y cruzamos la puerta. Al pasar al interior del recinto noté como los cuellos de las 100 personas que allí podría haber crujían según íbamos entrando y doscientos ojos se clavaban en nosotros a medida que un maestro de ceremonias, vestido con traje y corbata, nos dirigía hacia la mejor mesa para presenciar las actuaciones.


En esos momentos, cuando te das cuenta que vas en pantalón corto y camiseta acompañado por un metre que te dice "síganme, por favor, por aquí" y que todo el mundo te está mirando, lo único que se te ocurre es ir saludando cortésmente a la gente, sonriendo, y tapar lo más posible el agujero que tiene por detrás el pantalón.

Una vez sentados, se nos acerca una guapa señorita preguntándonos de una manera muy educada lo que queríamos beber, "una Primus, por favor" - respondimos los dos rápidamente. Después de dar unos tragos a la cerveza vemos, por el movimiento que hay en el escenario, que el espectáculo va a comenzar (bueno, pues a ver de que va esto). Aparecieron unos quince chicos vestidos con trajes tradicionales, es decir, medio desnudos, cantando y actuando en su idioma materno, el lingala. De pronto, un tipo trajeado se acerca a nosotros y nos pregunta si se puede sentar en nuestra mesa. Nos empieza a explicar que es el director del grupo de teatro, que él mismo ha sido quien ha escrito la obra y que se trata de una alegoría a su río y su patria: el Congo. Inmediatamente, tomándonos por importantes representantes de artistas, nos pide que les ayudemos monetariamente para poder realizar una gira por el país, nos suplica que movamos nuestros contactos para poder difundir la obra por nuestro trabajo. Le comentamos que trabajábamos para la MONUC y en nada relacionado con el arte y el teatro, pero a él le daba igual.

Los "amigos" borrachillos que se nos habían acercado cuando estábamos a la puerta quisieron hablar con nosotros para pedirnos dinero. Craso error. Repentinamente, de no sé donde, aparece un hombretón con traje que los ahuyenta de una forma no muy cortés. Nosotros atónitos.

Al cabo de un rato, después de que nos hubieran servido la cena, se nos acerca una señora vestida de traje de noche y nos dice que es la presidenta de la asociación. Continúa diciendo que para ella y para la asociación que representa es un gran placer que hayamos podido asistir al evento. Termina preguntándonos si éramos de alguna embajada (toma ya) y diciendo que cualquier cosa que necesitáramos se la pidiésemos a ella.

Mientras tanto, las actuaciones continúan: tres raperos del barrio, una pareja tipo Pinpinela, un teatro de niños. Lo mejor es que mientras tanto, en el otro escenario, se hacen las pruebas de sonido mientras los anteriores actúan, con lo que se oía todo fatal.

Al final, nos dimos por vencidos, teóricamente aquello iba a durar hasta el amanecer pero nosotros no pasamos de la una y pico de la mañana. Cuando nos levantamos nos volvieron a acompañar a la puerta y allí, como la presidenta se quería despedir, esperamos unos minutos a la entrada. La verdad es que la situación daba un poco de respeto, con toda la oscuridad y tanta gente. Supongo que los organizadores lo debieron notar e hicieron que nos acompañaran hasta casa unos miembros del club de karate (literal), nos sin antes habernos pedido dinero para la "recaudación de fondos" de la asociación.

Hay veces (bueno, supongo que siempre) que ser blanco aquí te hace que te traten de manera diferente. Debo decir, que a partes iguales, para bien y para mal. Siempre habrá una barrera invisible.

jueves, 16 de agosto de 2007

La moneda

Se puede decir que en el Congo hay dos monedas oficiales: el franco congoleño y el dólar. Ambas serán admitidas hasta en la tienda más cutre y remota del país. Desde que yo estoy aquí el cambio es de: un dolar, 520 francos. Esa es la teoría, ya que en la práctica si quieres pagar en dólares y el precio está marcado en francos, el cambio será de 1 - 500. Lo peor de todo es que si has pagado con un billete grande y te tienen que devolverte dinero, el cambio lo hacen 1 - 480.


Hay billetes de 50, 100, 200 y 500 francos. No se si habrá de mayor valor (no he preguntado) pero si los hay, los deberían llamar Ben Laden, como los billetes de 500 euros, ya que no se encuentran por ningún sitio.


Físicamente, el adjetivo que mejor define a los billetes de francos congoleños es "repugnante". No he visto en mi vida billetes que sean más sucios, cochambrosos, pringosos y que huelan tan mal como los que circulan aquí. Son, literalmente, un portador de enfermedades y gérmenes. Os aseguro que te vuelves muy dadivoso y nada huraño, porque tienes unas ganas locas de desprenderte de ellos cuanto antes.


En cuanto a los dólares, los congoleños se vuelven unos tiquismiquis (unos Mickey Mouse, como diría mi sobrina Angélica). Si los francos son una guarrada y te admiten hasta el que va andando solo de tanto microbio que tiene, para los dolares la cosa cambia. Ahhh amigo!!! Por tanto será mejor hacer una serie de advertencias antes de que te puedas llevar algún disgusto:



  1. En ningún lado, salvo en la cantina de la MONUC, se admiten billetes de un dólar. No me preguntéis porque, pero es así. No les gustan, prefieren tener en el bolsillo los de mayor valor supongo (como todo el mundo)

  2. Solo admitirán los billetes que tienen el anverso con la cara del presidente en grande. Los que tienen la cara pequeña (creo que son un poco más antiguos, del año 2000 o así) los miran y dicen que pueden ser falsos, así que, ahí estamos todos, viendo las caras de los presidentes de los EE.UU. ... Hamilton, Lincoln, bla, bla, bla.

miércoles, 15 de agosto de 2007

Bombo-Lumene

Este fin de semana nos hemos ido de excursión a un parque natural que está a unas dos horas y media de Kinshasa. Evidentemente, no se puede hacer la regla de tres europea y suponer que el lugar esta a unos 200 o 250 kilómetros. Las carreteras están plagadas de agujeros y baches que hay que ir sorteando y por tanto la media de velocidad se ralentiza un poquito.


Fijaos en la siguiente imagen donde aparece un camión repleto de sacos de carbón vegetal (makala, lo llaman, que por cierto, está deforestando todo) y atestado de gente. La persona que va andando al lado lleva en la mano un taco de madera para colocarlo detrás de la rueda en caso de que el camión sufra alguna avería en la cuesta arriba, cosa, por otra parte, muy probable, viendo la cantidad de vehículos que vimos tirados en la carretera con sus ocupantes esperando amargamente debajo del chasis para resguardarse del sol mientras otros compañeros van a por las piezas necesarias, misión que puede durar varios días (de hecho, vimos camiones en la misma posición a la ida y a la vuelta)






Me fui con una amiga de la MONUC que es de Lugo y su novio tanzano y con otras dos parejas belgas que trabajan para la cooperación de su país. Al final decidimos viajar con los coches de su organización porque los de la MONUC, que son blancos y con el distintivo UN en el lateral, son demasiado llamativos.


Por la noche hicimos una parrillada suculenta y nos terminamos yendo a dormir después de conversar a la luz de la hoguera. Ha estado muy bien, se necesita salir de Kinshasa y olvidar el bullicio y los mosquitos (extrañamente no había ni uno aquí).

Nos hospedamos en estas casitas los que no teníamos tienda de campaña. Las habitaciones son muy amplias y limpias, pero muy sencillas a la vez, de hecho no hay luz (podrían, pero el generador hace mucho ruido y consume demasiado) ni agua corriente (te dan un bidón y un cubo con agua del río para ducharte).Y nos estuvimos bañando en el río. Hicimos una excursión a pie a lo largo de la orilla río arriba y después nos lanzamos, tipo Aquapark, dejando que la fuerte corriente nos llevara hasta donde habíamos dejado la ropa. Una gozada (repetimos varias veces)

martes, 14 de agosto de 2007

Nuestro querido Leopoldo

En 1876 Leopoldo II de Bélgica convocó una conferencia internacional en Bruselas con el propósito de que las grandes potencias, que estaban a punto de llegar a las armas, se pusieran de acuerdo sobre los límites de las posesiones de cada una de ellas en África. Leopoldo se erigió de este modo en árbitro, esperando por supuesto sacar tajada en río revuelto. Después de la conferencia fundó la Asociación Internacional Africana, con el cándido propósito de impulsar el conocimiento de África por parte de las naciones cristianas. Casi de forma paralela, financió la expedición que Stanley (el de Livingstone, supongo) dirigió por el Congo entre 1879 y 1884.
En 1885 Bismarck convocó otra conferencia, esta vez en Berlín, con la intención de llegar al mismo acuerdo pacífico para repartirse Africa sin llegar a la guerra. Leopoldo II de Bélgica se las ingenió para que la conferencia le otorgase el gobierno del Congo (supongo que franceses, ingleses y alemanes dirían: si no es para mi, para nadie. Venga, se lo damos al pesado este de las barbas, como se llama? Ahh, si, Leopoldo) pero, de acuerdo con la Constitución de Bélgica, el rey necesitaba la autorización del Parlamento para convertirse en soberano de otro país. El Parlamento aprobó un acuerdo por el cual el rey asumía el control del Estado Independiente del Congo como una posesión personal.
El rey estableció una administración absolutista en la que cualquier decisión legislativa debía ser refrendada por él. Se constituyó un gobierno con tres ministerios y un Gobernador General encargado de los asuntos ordinarios de la colonia.

Los nativos evidentemente debían pagar impuestos, bien mediante una cantidad de dinero que nadie tenía, bien mediante trabajos físicos (perfecto, mano de obra gratis). El objetivo era sacar cuanto más marfil y caucho mejor.

Claro, unos pocos funcionarios blancos debían controlar a millones de trabajadores negros y los funcionarios de Leo "no tuvieron más remedio" que recurrir al terror (las mutilaciones eran los castigos favoritos). Se calcula, según el informe de principios de siglo XX del cónsul británico en el Congo, que aproximadamente tres o cuatro millones de personas murieron por la causa de la "civilización".
Leo tuvo que renunciar a su finca en 1908 y cederla al Estado belga ante el escándalo internacional que suponían sus métodos.
Este pasado fin de semana me fui de excursión con otras seis personas. Estuve hablando con un belga que trabaja para la cooperación de su país. Hablamos de Leopoldo y de la visión de Bélgica y los belgas que tenían ahora los congoleños. Me contó que, por su parte, sentía como una especie de responsabilidad moral con respecto al Congo por todas las barbaridades que se habían cometido (no en vano la AECI belga destina, según me dijo, entre un cuarto y un tercio de sus recursos al Congo). Por otra parte, me dijo que la gente congoleña tenía un sentimiento ambivalente hacia Bélgica: era la expotencia colonial, con todo lo que conlleva de animadversión, pero a la vez, después de tanto años de Mobutu, guerras, corrupción, nula administración, la gente incluso veía con añoranza aquella época.

lunes, 13 de agosto de 2007

El simio gigante

Miguel Fiz, como sabéis todos, persona muy preocupada por temas científicos, me ha hecho llegar este interesante documento, aparecido en el diario El Mundo el domingo 5 de agosto, que versa sobre la existencia de una nueva especie de mono gigante, aquí, como no, en el Congo.

PERTENECE A UNA ESPECIE DESCONOCIDA

Un simio gigante, híbrido entre gorila y chimpancé, recorre el norte de la República Democrática del Congo

EP AFP
PARÍS.- Un simio gigante, híbrido entre gorila y chimpancé que pertenece a una especie desconocida, recorre el norte de la República Democrática del Congo (RDC), indicó la revista británica 'New Scientist' en su edición que será divulgada este próximo sábado. Una especialista estadounidense en primates, Shelly Williams, afiliada al Instituto Jane Goodall de Maryland, indicó que el año pasado vio a la bestia "enorme y silenciosa". La experta está segura que se trata de una nueva especie, mientras que otros científicos prefieren calificarlo como "un chimpancé con características físicas y comportamientos inhabituales". La historia narrada en la revista 'New Scientist' es una nueva edición de la leyenda según la cual existen extrañas criaturas en los rincones más apartados del mundo, algo que nunca ha sido demostrado. El misterio permanece sin resolverse, pero se han manejado varias hipótesis. Según ciertos biólogos, el simio gigante podría venir de una población de chimpancés aislados en una parcela del bosque. Otros insisten en que las características de los gorilas suelen aparecer cada tanto en los chimpancés.


Esta historia es muy antigua por estas tierras y de hecho yo ya he visto alguno. Os mando una foto del testimonio. Como podréis comprobar es de un tamaño descomunal, lleva barba, camiseta y pantalón corto.

viernes, 10 de agosto de 2007

Nuevo apartamento


El domingo pasado nos mudamos a un nuevo apartamento. Se encuentra casi en el centro de la ciudad, en una calle paralela al Boulevard, tiene dos habitaciones, aire acondicionado, salón-comedor, cocina independiente y baño. Por la distribución, me recuerda un poco a un apartamento de playa.

Debido a que todo el personal de la MONUC tiene un poder adquisitivo mucho mas alto que los congoleños, desde que esta llego hace siete anos, los precios de las casas no han parado de subir y subir (esto parece España).

Por este apartamento pagamos 500 dolares cada uno y es un verdadero chollo. Lo hemos conseguido a través de la intranet de la MONUC. En ella se pueden dejar anuncios sobre lo mas variado para que todo el mundo pueda verlos: Se alquilan casas, se venden muebles, se organizan viajes, se compran coches, etc.
Philipp y yo hemos conseguido este apartamento únicamente para el mes de agosto ya que los que normalmente la tienen alquilada, unos tipos muy curiosos de Sierra Leona, se han ido de vacaciones y no quieren pagar ellos este mes. Esta es una práctica muy normal ya que hay mucha movilidad de trabajadores con estancias limitadas en Kinshasa.
Os mando una foto de la fachada del apartamento que saqué ayer por la noche. En otro post os hablaré de las personas que trabajan en la casa (guarda, el dueño de la casa y el que nos viene a limpiar y lavar la ropa) y en sus alrededores.

jueves, 9 de agosto de 2007

miércoles, 8 de agosto de 2007

Y por fin llovió

Por aquí, debido a que nos encontramos al sur del ecuador, en este momento estamos en la temporada seca. Ha sido curioso ver el cielo todos los días completamente encapotado, casi sin poder ver el sol a causa de las nubes, con calor y sensación de humedad, pero sin una gota de lluvia. En esas mismas condiciones en Europa dices: "va a caer una tromba tremenda". Pues oye, aquí no, si es temporada seca es que es temporada seca y punto. La meteorología en estas latitudes tiene puntualidad británica, no como en el norte de España, que tan pronto te llueve como te hace un calor asfixiante. Aquí las cosas están bien pensadas, no se deja todo a lo imprevisible y al arbitrio del hombre del tiempo. Bueno, a veces hay excepciones, como hoy.

Teóricamente la temporada de lluvias empieza a mediados de septiembre y, según va avanzando el año, la cosa se debe ir poniendo seria, es decir, casi todos los días aguacero y lo peor de todo, calor sofocante (AVISO A NAVEGANTES: diciembre y enero debe ser muy duro, incluso lo dicen los oriundos pero, eso si, al sur del ecuador). Ya nos han advertido aunque espero estar en Bunia para esa época.

Hoy me he levantado y llovía. Era el primer día y toda novedad hace ilusión. Lo curioso es que han sido sólo unas gotas y las consecuencias han sido:


  1. Apelmazamiento y fijación de todo el polvo, mierda, bolsas de plástico, etc. en una nueva capa compacta. Me imagino que dentro de unos siglos, cuando se hagan estudios arqueológicos mirando las capas de sedimentos, se podrán datar los acontecimientos y saber el número de años transcurridos. Incluso se me ocurre que si hay suficiente presión se puede volver a formar petróleo.
  2. Los agujeros de las carreteras se hacen invisibles. Cuidado, que siguen estando, únicamente están rellenados de agua.
  3. Se forman piscinas públicas imprevistas en las calles.
  4. Los coches se lavan.

La verdad es que esto no ha sido nada, en octubre va a ser divertido ... me encanta.

martes, 7 de agosto de 2007

Huelga

Ayer fue día de paga para los trabajadores congoleños contratados para obras de construcción, limpieza, transporte, etc. Al parecer, la ONU saca un concurso publico para subcontratar todo tipo de trabajos. La empresa que gano no se de donde es pero lo que se ve es que los jefes son todos blancos.

Las oficinas donde estamos los de cartografía están muy cerca de las suyas y sobre las dos de la tarde de ayer se comenzó a oír un griterío tremendo. Salimos a ver que sucedía y nos encontramos con un montón de gente agolpada a las puertas de los barracones de la subcontrata, unos hablando entre ellos, otros gritando hacia la puerta y, me imagino, todos indignados y enfadados.

Le preguntamos a uno de ellos y nos comentó que les habían dejado de pagar 8 días del mes de julio. Cada día reciben 8 dolares por mas de ocho horas de trabajo, así que la gente estaba con los ánimos muy calientes. La razón del retraso en el pago no la se todavía, pero seguiré investigando.

lunes, 6 de agosto de 2007

El estrés

En una de las charlas (creo que hace la numero 1.837 por lo menos) que he recibido de introducción al Congo, su realidad política, social; el trabajo de la MONUC, su mandato, etc. hemos tenido una, impartida por una psicóloga, que versaba sobre como gestionar las situaciones de estrés, agotamiento y situaciones complicadas que se pueden presentar aquí (todo muy americano).

Nos comentaba que había tres tipos de estrés:
  1. El estrés cotidiano: el ejemplo típico es el tráfico, en Kinshasa especialmente. ¡Cómo añoro esos atascos en el ALSA los domingos por la tarde de entrada a Madrid!, ¡cómo echo de menos pelearme con los coches yendo en bicicleta! Esto es un caos, de verdad.
  2. El estrés acumulado: cuando no sales de una situación y ya te metes en otra, eso va haciendo mella.
  3. Y el estrés traumático: cuando ya lo estas pasando fatal y solo quieres volver a casa (espero que no me de)

Lo curioso son los pasos que hay que tomar de manera diaria para combatir todo tipo de estrés:

  1. Ejercicio físico: liberación de endorfinas (cualquier "ejercicio físico" es valido, que conste que lo ha dicho la psicóloga)
  2. Relajación: respirar profundamente, hacer yoga, escuchar música tranquila, leer.
  3. Socialización: relacionarte con nuevos amigos, darles la plasta si es necesario, autoinvitarte a cenas u otros eventos, ir al Ibiza bar o al Standing (madre mía)
  4. No cambiar hábitos o costumbres: si estas acostumbrado a hacer, beber, comer cosas determinadas, continua haciéndolas. Se necesitan unos puntos de apoyo con el mundo de antes.
  5. Pensar de forma positiva: tener muy presente en todo momento que hemos venido aquí de forma voluntaria, que nadie nos ha puesto una pistola en la sien para obligarnos, sino todo lo contrario. Añadido a eso, recordar el momento cuando supimos que fuimos seleccionados para el puesto de trabajo, recordar lo contentos que estábamos en ese momento.

Bueno, prometo que trataré de seguir al pie de la letra los consejos (algunos mas que otros). Eso me recuerda que hay un sitio muy chulo para ir a hacer footing cerca del rio.

domingo, 5 de agosto de 2007

Las Galerias Presidenciales

En el frente, uno de los edificios de apartamentos mas alto de Kinshasa. En su primera planta se encuentran las "Galerias Presidenciales", nombre muy pomposo que esconde un pequeno centro comercial.

A la derecha, el Ibiza Bar, lugar de encuentro los viernes por la noche de gente de la MONUC.

Joseph Kabila

Después del asesinato de su padre, Laurent-Désiré, Joseph se convirtió en el presidente más joven de un país en todo el mundo, a la edad de 29 años. En aquel momento el poder le vino por sucesión familiar pero ahora es presidente legítimo después de haber ganado las elecciones presidenciales (las primeras en cuarenta años) que tuvieron lugar en noviembre de 2006.

Se dice que Kabila nació en Hewa Bora, un campo militar rebelde, donde su padre tenía la base de operaciones para atacar al régimen del antiguo dictador, Mobutu Sese Seko, en las montañas del este del país. Para evitar la atención de los servicios de inteligencia de Mobutu, su padre decidió enviarlo a Dar es Salaam (Tanzania), donde creció como un supuesto miembro de la etnia fipa. Como resultado de sus años pasados en Tanzania, Joseph habla incluso mejor el inglés que el francés, la lengua comercial del Congo.

Una vez que su padre logró el poder, éste mandó a Joseph a recibir entrenamiento militar en China y se convirtió en comandante en jefe del ejercito antes incluso de asumir él mismo el poder.

En el oeste del país, como ya comenté otro día, Kabila es visto casi como un extranjero preocupado sólo por los intereses comerciales de grandes compañias de fuera del país. De este modo, en Kinshasa y otras provincias del occidente la gente apoyó a Jean-Pierre Bemba durante las elecciones presidenciales. Después de su derrota electoral Bemba se marchó a Portugal, donde aún continúa, y no se sabe cuando tiene pensado volver o si lo hará algún día. Por encima de todo, es un factor de desestabilización del país, donde el papel de la oposición no está definido ya que no hay cultura democrática.

sábado, 4 de agosto de 2007

Inundación

Como algunos sabréis, de momento estoy hospedado en una especie de monasterio (de hecho, hoy nos mudamos a un apartamento en el centro). Es un lugar muy agradable, tranquilo, fresco y limpio (de los pocos que hay en Kinshasa). Lo único malo que tiene es que está un poco alejado del centro de la ciudad pero como tenemos coche, nos apañamos y arreglamos bastante bien.

Otro inconveniente que tiene el barrio de Kintambo es que cada dos por tres se va la luz y eso significa que el agua tampoco llega ya que se saca de un pozo mediante un motor conectado a la red. Afortunadamente podemos "ducharnos" haciendo acopio de agua en baldes grandes que mantenemos en las habitaciones. Como el tener agua es una lotería, ayer por la mañana dejé el grifo de la ducha abierto mientras estaba en la habitación para que, en el caso de que llegase la electricidad, saber inmediatamente cuando me podía duchar en condiciones.

Efectivamente, estas cosas se olvidan. Me fui un ratillo al trabajo y al cabo de dos horas me llamaron diciendo que hay un pequeño rió saliendo de la habitación hacia el prado. Noooo, no tienen copia de la llave, así que tengo que coger el coche a toda prisa y volver a casa.

Yo ya pensaba que tendría que nadar entre mis cosas para acceder al grifo pero, milagro de la arquitectura congoleña, el suelo mantiene unas pequeñas montañas que han hecho canalizar el agua desde la ducha, pasando por media habitación vacía, hasta el exterior.

Resultado: nada se me había mojado, pero había partes de la habitación con un par de centímetros de agua. Qué pena que el invento mas universal de España no haya llegado hasta aquí. En vez de fregona tuve que empujar el agua con un limpiacristales con mango largo mientras Deo miraba pasmado.

jueves, 2 de agosto de 2007

Los trenes del Congo

Te acuerdas Ade que me enseñaste un articulo en el suplemento de El Mundo sobre un tren que hace un recorrido norte-sur en el Congo, que podía tardar casi un mes en llegar a su destino y que era uno de los mas peligrosos del mundo, según el articulo?

Pues, toma ya ...

AGENCIAS
KINSHASA.- Un choque de trenes en el centro de la República Democrática del Congo causó la muerte de al menos 100 personas, según ha informado la fuerza de mantenimiento de paz de Naciones Unidas.


Se trata de un nuevo balance, tras el proporcionado por el portavoz de la misión de la ONU Kemal Saiki, quien había anunciado hace horas la muerte de al menos 68 personas en el accidente ocurrido a última hora del miércoles cerca de Benaleka, unos 220 kilómetros al noroeste de la ciudad de Kananga, en la provincia de Western Kasai.

El convoy transportaba carga y pasajeros; muchos de ellos viajaban en el techo de los vagones, entre las ciudades de Ilebo y Kananga, la capital provincial, cuando se produjo el descarrilamiento, señaló Saiki, quien no pudo precisar las causas del siniestro.

La Misión de Observación de la ONU en el país (MONUC) está colaborando en las tareas de rescate y evacuación de heridos y ha enviado médicos, enfermeros y equipos en helicópteros al lugar del accidente. La compañía congoleña de ferrocarriles señaló, por su parte, que ha enviado una comisión para investigar las causas del suceso.

La red ferroviaria del antiguo Zaire, establecida durante la época colonial de Bélgica, hace más de un siglo, adolece de un mantenimiento adecuado y los accidentes son comunes, la mayoría con numerosas víctimas.

Y ahora Darfur

Aquí en Kinshasa se habla mucho de la nueva resolución que el Consejo de Seguridad de la ONU ha firmado para el despliegue de la mayor misión de mantenimiento de la paz en la historia de la organización. Os podéis imaginar que una nueva misión significa nuevos puestos de trabajo y nuevos ascensos y promociones a la vista y, si además será la más grande y difícil de la historia, las expectativas son mayores.

Actualmente es la MONUC la misión que ostenta el dudoso honor de ser la más cara y con mayor despliegue de tropas jamás realizada por las Naciones Unidas. Lo comento para que nos demos cuenta de la dimensión de los problemas que tienen que afrontar estos países africanos y la dificultad de la logística necesaria para construir de la nada una misión de mantenimiento de la paz. Me refiero a conversaciones de paz, arreglo de infraestructuras, saneamiento, problemas médicos, elecciones, corrupción, refugiados, etc, etc, etc.

Precisamente hoy hemos asistido los nuevos empleados de la misión a unas charlas introductorias sobre aspectos administrativos (vacaciones, funcionariado), prácticos (alojamientos, seguridad, SIDA) y situación política y económica del Congo y la problemática que lleva aparejada.

Una de las charlas la ha dado el jefe jefazo de la MONUC, William Lacy Swing, que nos ha explicado lo difícil que fueron los primeros años con solo unas pocas tropas desplegadas y un puñado de funcionarios intentando poner en pie la estructura de la misión. Lo traigo a colación porque esa situación la ha comparado con la que se producirá en Darfur antes de fin de ano: 26.000 tropas y 1.500 millones de euros para el primer año.

Esperemos...

miércoles, 1 de agosto de 2007

El trabajo I. En que consiste

Es cierto, según me habéis comentado, no he hecho todavía ninguna referencia al trabajo, así que aprovechando que hoy es fiesta (día del padre) pero dentro de un rato tengo una reunión, allá va.

Mi trabajo, a grandes rasgos, consiste en la elaboración de todo tipo de cartografía de apoyo a la misión de la ONU en el Congo. Es decir, si los mandos militares necesitan cartografía detallada de alguna zona del país porque preveen que tendrán que desplegarse tropas para ayudar a la población o al personal civil, o alguien de otra sección necesita un mapa de aeropuertos, infraestructuras de cualquier tipo, población, MDT, divisiones administrativas o políticas, etc. nosotros nos encargamos de realizar los mapas según estándares de la ONU.

Los datos de base se obtienen: por adquisición de imagenes de satélite Landsat, Spot, Ikonos y Quickbird que se integran en el Sistema de información geográfica ArcGIS previo tratamiento en ERDAS; del escaneo y posterior digitalizacion de antiguos mapas belgas y nuevos holandeses; del trabajo de campo basado en la toma de puntos y datos de GPS; y de todos los datos que nos proporcionan las diferentes unidades (médicas, derechos humanos, transporte, etc.) que hay desplegadas por todo el país.

El software que utilizamos es:
  1. Visualizador de cartografía e intranet basados en ArcIMS
  2. Google Earth Corporativo para la Unidad de SIG
  3. ERDAS para teledetección
  4. ArcGIS (ArcInfo) para digitalizacion, análisis y edición de cartografía
  5. Base de datos espacial basada en ArcSDE (SQL Server)
Debido a que ha habido companeros que han dejado el trabajo por diversas razones (familia, ascenso, cambio de misión, etc.) y otros que tienen primero que volver a su país para luego poder firmar el nuevo contrato aquí, hoy en día nos encontramos en un periodo de transición en el que estamos muy justos de personal y, por tanto, me han dicho que no me iré a Bunia hasta dentro de un mes por lo menos, ya que me tengo que ocupar del trabajo (tanto en la parte de base de datos como de generación de mapas) aquí en Kinshasa.

Tintín en el Congo

Bueno, todavía no he visto ninguna jirafa y el todoterreno es blanco en vez de negro, pero esta imagen vale para que vuele vuestra imaginación. La realidad cambia un poquito, además, según tengo entendido, al menos en las primeras ediciones del libro, nuestro amigo Tintín debía ser un racista de tomo y lomo. Si no, leed lo que he encontrado en la red:

Al volver Tintín de su viaje a Rusia relatado en Tintín en el país de los Soviets, Hergé recibe el encargo de hacer viajar a Tintín al Congo, entonces colonia de Bélgica. Este álbum es un documento excelente para ver cómo imaginaban los europeos de la época a África y a los africanos. La historia comenzó a publicarse el 5 de junio de 1930 en Le Petit Vingtième. En 1946, Hergé redibujó totalmente el álbum para pasarlo a color y reducir sus 110 planchas de origen a las 62 páginas que tendrían los álbumes en lo sucesivo. En esta nueva versión a color introdujo numerosas modificaciones, suavizando un poco los tintes colonialistas. A pesar de ello, Tintín en el Congo cayó en desgracia a partir de los años 50, y se hizo bastante difícil de encontrar. Era el conflictivo momento de la descolonización, y el álbum no era particularmente muy oportuno. Pero curiosamente fue en una revista del Zaire donde reapareció por primera vez la historia, acabando con la cuarentena de Tintín en el Congo.

(El texto en cursiva y las imagenes las he sacado de la pagina web de Editorial Juventud)





Un beso Bea, muchas gracias, ha estado genial.